"Инофорум: слушаем мир, отвечаем миру"
©StatisRF
ИноФорум

6 Сентября 2016

Три недели в Грузии. Часть 2

Три недели в Грузии. Часть 2
Мысль Польска, № 35-36 (28.08-4.09.2016)

Михал Соска

Три недели в Грузии. Часть 2


Грузия де-факто не является унитарной страной. Исторические региональные деления настолько сильны, что значительная часть жителей этой страны определяют свою тождественность сначала принадлежностью к Кахетии (на фото - монастырь Алаверди), Сванетии, Тушетии или Аджарии, и только потом – Грузии. К региональным делениям добавляются деления языковые, этнические и разные политические симпатии.

В Грузии, которая после „революции роз” в 2003 году приняла курс безусловно, прозападный, пронатовский и проевросоюзный хватает людей, которые с тоской вспоминают об эпохе СССР, и которые с большой симпатией относятся к россиянам. В некоторых районах можно встретиться даже с тем, что жители говорят о рублях и копейках, хотя с 1995 года платят грузинскими лари. Сами грузины этому не противятся: регионализм и сепаратизм в стране очень сильны. Впрочем, власти в Тбилиси в 2008 году окончательно потеряли контроль над Южной Осетией и Абхазией, а в течении многих лет, не осуществлял ее также над приморской Аджарией.

Тушетия

Даже трудно себе представить, что в наше время есть еще деревни, до которых добраться можно только пешком – о токе или канализации даже не говорю. Именно так и есть в Тушетии, диком высокогорном регионе, расположенном в северо-восточной окраине Грузии и граничащим с российскими Чечней и Дагестаном. Белые вершины, поднимающиеся вдоль границы ледников, достигают более четырех тысяч метров в высоту.

К этому краю ведет только одна подъездная дорога, доступная только для внедорожников с полным приводом: более чем 70-километровый маршрут начинается в селении Алвани и ведет через перевал Абано на высоте 2850 м к расположенным по другую сторону горного хребта деревням Омало, Дарто, Дикло, и нескольким меньшим, доступным исключительно для пешеходов узкими горными тропами. В течение почти пяти часов джип, которым управлял Заза – бывший сержант грузинской армии, ветеран войны 2008 года, который скучает по СССР, любит русских и ненавидит Путина (парадокс для нас очевидный, а для упомянутого Зазы – незаметный) – преодолевает очередные серпантины, горные потоки и водопады, скалистые обрывы и пропасти. В какое-то время на ухабистой дороге можно заметить символическое надгробие посвященное тем, кто упал в пропасть.


Тушетия - перевал Абано (2850 метров над уровнем моря)

Немного реже можно увидеть на дне обрыва ржавые и помятые обломки, в основном старых советских УАЗ-ов и Лад, водители которых не соблюдали достаточных мер предосторожности и поплатились за это жизнями, своей и пассажиров. На каждом повороте, каждом зигзаге серпантина обрыв находится буквально на расстоянии вытянутой руки. На какое-то время, падающий с горы водопад заливает дорогу и нашу машину. Иногда, на вершине, проезжаем по завалам замерзшего снега.

Тушетия это знаменитые средневековые грузинские каменные жилые башни и дома, возведенные традиционным способом, из сложенных плоских сланцевых камней. Так строят и сегодня в отрезанных от мира горных деревнях. Насчитывающие десяток, максимум несколько десятков домов села окружены безлесными горными вершинами и альпийскими лугами. Несмотря на то, что здесь очень мало что изменилось на протяжении веков, Грузины научились использовать туристическую привлекательность этого региона. Почти в каждой деревне можно найти „отель” – то есть дом, в котором хозяева предлагают приезжим ночлег в довольно спартанских условиях, и по вполне западноевропейским ценам, не видя, впрочем, ничего удивительного в том, что стены из сланцевого камня и древнее деревянное ложе называют именно „отелем”.

Следует, однако, признать, что пресловутое грузинское гостеприимство не миф: с ним можно столкнуться у тех грузин, которые сами приехали сюда как гости, и не намерены зарабатывать на иностранцах. Первый вечер в Тушетии заканчивается традиционным грузинским застольем, с громкими песнями в ритм гармонии, полным набором домашних блюд и закусок, а также домашним вином и чачей – домашней водкой, которую грузины, как, впрочем, и все блюда изготавливают сами для собственного потребления. А также произносимыми раз за разом традиционными грузинскими тостами, и громким криком Гаумарджос! или тостом, означающим „ здоровье!”, как и связанным с боевым кличем времен борьбы за независимость кавказских горцев.

Грузинская Тоскана

Грузия-это изумительная страна. Полная противоречий, разнообразия, полная дикости и природы с одной стороны и традиций, истории и культуры с другой. После нескольких дней, проведенных в горной глуши пора возвращаться именно к этой другой. На обратном пути, сразу после съезда с горного бездорожья стоит остановиться в монастыре Алаверди. Помнящий XI век каменный храм в традиционном грузинском стиле и сегодня является вторым самым высоким церковным зданием страны. Первый христианский храм был построен на этом месте еще в VI веке, а стоящий в настоящее время в монастырь происходит с периода объединения и строительства сильного, феодального грузинского государства.

Двигаясь в направлении юго-востока Грузии, мы доедем до городка Сигнаги – называемого „грузинской Тосканой”, расположенного на окружающей с трех сторон ровной как стол низине. Территория вокруг – это сельскохозяйственные угодья, а также край грузинского вина. Сам Сигнаги это, прежде всего небольшой, ухоженный старый город, поднимающиеся над ним, средневековые башни церквей, узкие мощеные улочки и чарующие переулки. К сожалению, здесь, на юге страны температура не способствуют дневной активности, что впрочем, прекрасно видно по местным жителям. До вечерних часов улицы пусты, движение незначительно, царит скорее тишина и спокойствие. Зато после наступления темноты город оживает, начинается громкая и шумная жизнь в барах и ресторанах, а пешеходные зоны полны грузин любого возраста. Здесь днем термометр в тени показывает почти 40 градусов – впрочем, мы еще не знали, что в Ереване, столице Армении, будет еще хуже. Спустя неделю столбик ртути будет показывать плюс 47 градусов.

Еще дальше на юг, на самой границе с Азербайджаном находится монастырь Давид Гареджи. Монастырь VI века все время является предметом спора между двумя странами, продолжающегося с 1991 года. Грузины считают, что конфликт является результатом „советской интриги, направленной на то, чтобы поссорить христианских грузин и мусульманских азербайджанцев”. Удивляет ли нас такая логика, по которой во всем есть „вина России”, „проделки Путина” или „советские интриги”? В любом случае, вместе с религиозным и культурным наследием, для азербайджанцев территория вокруг монастыря имеет военное и стратегическое значение.

Пока что не удалось прийти к какому-либо соглашению, и последующие предложения отклоняются то одной, то другой стороной. Монастырь расположен на самой границе, и часть высеченного в скале комплекса лежит на азербайджанской стороне. А вокруг – тянутся голые возвышенности, скалистые ущелья и обрывы, пейзаж степной, безжалостно выжигаемый солнцем. Кроме скальных келий, вырубленных монахами на склонах горы, здесь трудно найти какую-либо тень или защиту от палящего с небес жара.

Ереван – образцовый город коммунизма

Современная застройка в центре столицы Армении берет свое начало из 30-х, 40-х и 50-х годов XX века. Город должен был быть образцовым произведением соцреалистической сталинской архитектуры. Однако в отличии от Москвы, Киева и других столиц бывших советских республик в Ереване доминирует не серость и мрак, а яркий, оранжевый песчаник. Перестройка города, жертвой которой пала вся более ранняя застройка, дома, улицы и площади – принесла неожиданно положительный эффект. Компактный центр симметричен, расположение улиц – равномерное.


Ереван - соцреалистичная застройка

Широкие аллеи перемежаются с тенистыми скверами, здесь очень много зелени, фонтанов, пешеходных зон. И прежде всего: поражают исключительно величественные, но не подавляющие прохожих здания в стиле сталинского соцреализма. И, что интересно, в этом же стиле строят и сегодня, чтобы встроить новое здание в существующее окружение. Однако стоит помнить о том, что Ереван, хотя фактически раньше был только одним из малозначительных городов Закавказья, начал развиваться только как столица Армянской Советской Социалистической Республики. Город был основан еще в конце VIII века нашей эры, и он примерно на 20 лет старше Рима.

В Армению из Тбилиси лучше всего отправиться на поезде. Не нужно никакой визы, достаточно паспорта. Соединяющий обе столицы поезд едет, правда, на несколько часов дольше, чем популярная маршрутка, но зато отпадает риск ожидания в длинных очередях на дорожном переходе границы. Кроме того, он снабжен, как на почти всей территории бывшего СССР, старыми плацкартными вагонами, в которых имеется место для лежания. И при случае, очень легкое дорожное знакомство с местным населением.

На месте нас встречает монументальный сталинский железнодорожный вокзал и информация, что... в Ереване... существует состояние войны! Так, по крайней мере, чрезвычайное положение называли местные жители. Беспорядки вспыхнули в середине июля, но в силу обстоятельств, находясь с начала месяца в Грузии, мы ничего о них не знали. Приехав в Ереван, мы попали как раз на третий день антиправительственных и антипрезидентских демонстраций и митингов в поддержку вооруженных налетчиков, которые овладели одним полицейским участком, взяв заложников. Так по-хорошему нужно было бы их назвать террористами, а демонстрации антиправительственной и антипрезидентской оппозиции, направленные на принудительное устранение президента Сержа Саркисяна – отвергнуть, как нарушающие конституцию и демократические выборы. Протесты против получения Саркисяном должности главы государства были уже в 2008 году.

С этого времени оппозиция не признает результатов президентских выборов, что не сильно мешает президенту в исполнении своих обязанностей. Саркисян является заслуженным деятелем на пользу армян в Нагорном Карабахе, постоянно спорном регионе с середины 90-х годов. Нагорный Карабах населен в подавляющем большинстве христианскими Армянами, однако находился в границах мусульманского Азербайджана – страны поддерживаемой Западом и ЕС. В настоящее время де-факто является независимым государством, с демократически избранными властями, рыночной экономикой и всеми атрибутами суверенитета. Однако республику Нагорного Карабаха не признает никакое другое государство. Даже Армения.

Над столицей Армении величественно возвышается белый пик горы Арарат – священной горы армян, которую можно увидеть также в центре герба этой страны. Но этот пятитысячник не лежит в пределах Армении, он находится в 32 километрах вглубине Турции. Не возможно также свободно завоевать вершину, потому что ледник находится в милитаризованной зоне, и с 50-х годов на вершине находятся американские военные базы. Арарат при хорошей видимости виден из каждого высоко расположенного места Еревана. К сожалению, прозрачность воздуха при температуре достигающей 40 градусов по Цельсию оставляет желать лучшего.

Продолжение следует.

Оригинал статьи: http://www.mysl-polska.pl/995
Переводчик: Pepela
Обсудить на форуме: http://inoforum.ru/forum/messages/forum8/topic636/message73729/?result=new#message73729
Короткая ссылка на новость: https://inoforum.ru/~zjUbM



Комментарии:
(Вы должны быть авторизованы для написания комментариев)